Du kan prova ett bad med koncentrerad syra. Så länge du kunde upprätthålla cirkulationen så att koncentrationen var ganska konstant, har en fjäder ett mycket enhetligt tvärsnitt och bör lösas upp med en jämn hastighet.

Jag rekommenderar att du håller en av fjädrarna som referens så att du kan mäta resultatet efter en kort period och justera din tid på motsvarande sätt för att uppnå önskat resultat.

Med "styrka" menar du styvhet / modul? Modulen ändras inte med drag- eller sträckgränser. Gör det med tråd med en diameter på 1/2 för 1/2 modul. Syra kommer att vätestress spricka härdat stål (Detta tillstånd har många andra namn som "sprödhet".). Gör den av aluminium och få 1/3 modul eller titan och få 2/3 modul (ungefär). Att göra din egen värmebehandling kan fungera; enkelt nog att prova: Värm till orange i en gasflamma (1600 F +/-) hålltid - några sekunder, omedelbart släcka i kallt saltvatten. Temperera vid 300 till 400 F, någonstans runt en timme är traditionell. Bra för kol och de flesta låglegerade stål. Höglegerat eller verktygsstål - en annan historia. Värmebehandlingsrisken är den exceptionellt lilla tjockleken som delvis kan avkolnas på några sekunder vid 1600 F. Kommersiellt skulle den värmebehandlas i en skyddande atmosfär eller vakuum, eventuellt med induktionsuppvärmning.

Förmodligen bara en hypotetisk idé: Om du pressar tråden från cirkulär till en fyrkantig form kommer den att ha cirka 54% av den ursprungliga hastigheten. Om du klämmer in den mer i en rektangel blir den någon gång 50%. Och 1/2 trådens diameter ger dig inte 1/2 hastigheten. Det skulle ge dig 1/16 av priset. 85% av diametern ger dig 1/2 hastigheten.

Ett annat hypotetiskt sätt att minska mängden material på våren skulle vara att fixa det i en jigg som sträcks för att fördubbla sin normala längd. det.

Därefter tempererar du det igen och skär det på mitten, tillbaka till sin ursprungliga längd.

Men bara att köpa en ny fjäder skulle vara en mycket enklare metod.

Jag anser att det kanske är det enklaste sättet att ändra hävstångseffekten ...

Om jag inte lyckas få en ny fjäder med de nödvändiga detaljerna och spara en 10% över och under din " nytt "värde.

Även om jag tycker att den koncentrerade syralösningen är lysande vill jag föreslå en förfining.

I stället för att använda bara någon gammal syra, bör du specifikt använda en kemisk etsare .

Vanligtvis är en kemisk etsnings nukleofil styrkan kommer inte från väte, så det borde ha fördelen med mycket lägre - om inte helt elimineras - väteförstöring. (Åtminstone i alla fall teoretiskt.)

En bra etsmedel för detta kan vara järnklorid, [FeCl3]. Koppar (II) klorid [CuCl2] är en annan möjlighet.

Att få en jämn och exakt etsning kommer också att vara upp till idiosyncrasys exakta installation du försöker köra. Kemisk koncentration, rörelse i badet, renhet i arbetet, temperatur, ...

Ett annat relaterat alternativ är att använda elektrokemi istället för direkt kemi.

Använd specifikt det omvända av elektrovinning, elektrohämtning.

En av fördelarna med den här metoden är att du med kontrollerad ström + tid skulle kunna enkelt beräkna och kontrollera den exakta massan av materialet som tas bort genom förhållandet mellan enheten för elektrisk laddning (coulombs) och enheten för molmassa (mol.) Detta extrapolerar väl för att kontrollera den exakta förändringen av vårens mekaniska egenskap.

Med direkt kemi, koncentration + temperatur + tid = materialmassa borttagen. Även om du exakt ringer in de två sista variablerna kommer den första att bli ett ständigt föränderligt mål, eftersom arbetet kommer att späda ut / förgifta badet.

Förmodligen den största nackdelen med detta (förutom att kräva en semi-sofistikerad elektronisk strömförsörjning) är att ojämnheter i ytan kommer att bli mycket mer problem än med kemiska metoder. I synnerhet kommer varje isolator att vara praktiskt taget inert mot etsning med den elektrokemiska metoden.

Omvänt kan en isolator fortfarande attackeras av en ren kemisk metod. t.ex. All olja på ytan kan förestras till något lösligt, frigöras från ytan och därmed tillföra etsmedlet att komma till själva arbetsstycket.

Ett annat sätt att bedöma styvheten utan att göra fjädern längre:

Att göra det längre skulle uppenbarligen minska styvheten. Och att lägga till andra fjädrar i serie skulle också göra. Du kan lägga till fjädrar i serie och placera dem i varandra. De inre fjädrarna bör kortslutas och anslutas från början till slut. Du kan ha tre fjädrar totalt. Den andra ansluts till slutet av den första, går tillbaka inuti. Vid någon tidpunkt (säg hälften av de yttre fjädrarnas längd) lägger du till en annan fjäder, som åter är inne i den andra. Den ska vara tillräckligt lång för att nå ut från den första. Du kanske måste klippa den första lite.

Jag förväntar mig inte att detta kommer att vara användbart, men det beror verkligen på faktorer som din förpackning, tillgänglig med fjädrar, vad du verkligen vill uppnå ...

Ett möjligt sätt att åtgärda detta, om du har tillgång till något som en blåslampa, eller ännu bättre, en smidesmedja: du kan värma upp stålet tills det lyser orange och blir gult och sedan hitta en plats att ställa in fjädern ner medan den svalnar utan att någonting vidrör den. Om du låter det svalna tillräckligt långt kommer fjädern att glödgas, mjukare och smidigare och smidigare.